Какие инструменты, оснастка и крепеж нужны для сборки и установки корпусной и встроенной мебели на адресе?

Ответ:  Шуруповерт аккумуляторный на 12 вольт с быстрозажимным патроном.

Шуруповерт или аккумуляторная дрель - это основной инструмент при сборке и установке корпусной мебели, поэтому о того насколько удобно им пользоваться во многом завит качество производимой работы и работоспособность мастера. Шуруповерты в основном предлагаются 12-ти, 14-ти и 18-ти вольтовые.

Инструмент на 14 и 18 вольт применяется при проведении строительных работ. Это очень мощные и тяжелые по весу шуруповерты с широким спектром применения. В основном их используют при работах на вертикальных поверхностях, под это и подстраивалась их развесовка, наибольший вес им придают мощные аккумуляторы.

Двенадцативольтовые шуруповерты получили наибольшее распространение, прежде всего, за счет своей универсальности. У них лучший баланс между мощностью и их весом, поэтому  в подавляющем большинстве случаев их и используют при работе с мебелью. Это наиболее эффективный инструмент.

Именно инструменты такой мощности позволят работать и с саморезами 3Х12, и с более крупным крепежом, например, саморезами 5Х60 или стяжкой - конфирмат. То есть, они охватывают практически весь диапазон типоразмеров крепежа, который используется при сборке и монтаже мебельных изделий различного назначения.

Удобство двенадцативольтовых шуруповертов в том, что можно настроить их «трещотку» практически под любой необходимый в работе крепеж. Правильная установка момента затяжки самореза – это гарантия получения надежного крепления. Не произойдет ни проворота самореза, ни его слабой затяжки.

Режим сверления позволяет применять шуруповерт и в качестве дрели, но с одной лишь оговоркой. А относится она к сквозному сверлению сверлами с диаметром более 3-х мм. Дело в том, что при выходе сверло, особенно «подсевшее», может вырвать часть ламината, декоративного покрытия ЛДСП.

Для качественного сверления в ЛДСП отверстий диаметром больше трех миллиметров у шуруповертов недостаточное количество оборотов, все-таки это не традиционная дрель. Поэтому, приходится прилагать большое усилие, которое еще и невольно возрастает по мере увеличения глубины сверления.

И если нет устойчивого навыка аккуратного «выхода» из сквозного отверстия, то есть, если не ослабить перед окончанием сверления нажим, то неизбежно вырывание кусков ламината. В случае если сверло выходит так с лицевой стороны мебели, то это может повлечь за собой необходимость замены поврежденной детали.

Данный инструмент предлагается в широком диапазоне цен и присутствует в товарной линейке всех ведущих производителей. Шуруповерты комплектуются двумя сменными аккумуляторами, зарядным устройством для них и кейсом. При небольшой доработке кейса, в нем удобно хранить сверла, биты и мелкий инструмент.
 
Биты для шуруповерта под магнитный держатель.

Крестовые.

Основные применяемые метизы при сборке и установке кухонной мебели – это саморезы различных размеров с крестообразными шлицами. Поэтому и основные биты, которые применяются в работе, также крестовые – PZ 2 для саморезов диаметра от 3,5 до 5 мм. Эти биты должны быть в достаточном количестве, не менее двух.

Кроме них могут потребоваться крестообразные биты размерностей PZ 1 и PZ 4. Эти биты применяются гораздо реже, но без них также не обойтись. PZ 1 применяются для закручивания саморезов Ф3 мм, которые редко, но используются, а биты PZ 4 нужны для установки эксцентриковых стяжек Ф15 мм.

Звездочки.

Набор звездочек может понадобиться при монтаже в кухонные модули встроенной бытовой техники и при установке вытяжки. Там часто используют саморезы со шлицами в виде звездочек. Лучше иметь полный комплект бит, сложно предугадать, какие именно биты могут потребоваться при очередном монтаже.

Шестигранники.

 

Наиболее часто используемой битой с шестигранником при сборке корпусной мебели является бита Н 4. Она используется для соединения мебельных деталей из ЛДСП на стяжку – конфирмат Ф 5 или 7 мм. Эти биты должны быть прочными, из всех видов бит они испытывают самые большие нагрузки.

У бит для стяжки – конфирмат есть один существенный недостаток, их «закусывает» во внутреннем шестиграннике стяжки. Эти стяжки делаются в настоящее время из мягкого сплава, поэтому если точно не отрегулировать «трещотку» шуруповерта, то бита Н 4 часто застревает внутри стяжки. И  ее приходится каждый раз вытаскивать оттуда.

Профессиональные сборщики нашли выход из ситуации. Они покупают шестигранный «Г» – образный ключ размерности Н 4, сделанный из качественного металла, отпиливают его длинный прямой участок и используют его вместо держателя с битой, зажимая в патроне шуруповерта. Это значительно ускоряет процесс сборки мебели.

Полный комплект бит под шестигранник, также как и набор звездочек, необходим для установки кухонной бытовой техники. Кроме этого, винты с внутренним шестигранником часто используются в качестве регулировочных на различного рода механизмах подъема и выдвижения, менсолодержателях и на другой фурнитуре.

Биты PZ 2 длиной 25 мм и 60 мм.

Это биты узкоспециального назначения, они используются в тех случаях, когда саморез или регулировочный винт глубоко утапливаются в тело различных механизмов, например подъемников дверей. А так же при работе в труднодоступных местах, когда инструментом с битой обычной длины не добраться до места крепления винта или самореза.

При работе удлиненными битами надо помнить, что даже при использовании держателя с сильным магнитом шлицы могут не удержать саморез, особенно, крупного размера. Сила магнита ослабевает по мере удаления шлицов от держателя, а намагниченные шлицы уверенно держат только маленькие по длине саморезы.

Магнитный держатель для бит.

Это вещь, необходимая для проведения любых сборочных работ. Наличие магнитного держателя в разы сокращает рабочее время и повышает работоспособность сборщика. Чтобы менять биты в шуруповерте не надо постоянно раскручивать и закручивать патрон руками. А менять их приходится часто, если, конечно, придерживаться технологии.

Держатель имеет смысл покупать дорогой, известного и проверенного производителя. Тогда он будет надежно фиксировать биты и служить долго. Дешевые «китайцы» быстро размагничиваются, посадка биты у них не всегда достаточно глубокая и плотная, да и разрушение самого держателя у таких аналогов не редкость.

На вид и по ощущениям при покупке все держатели выглядят одинаково, даже магнитят они примерно с одинаковой силой. Поэтому, покупать их лучше в специализированных магазинах или отделах ручного инструмента. Отличием «настоящих» держателей от аналога может быть цена, они дороже, примерно, в два - три раза.

Для надежности можно купить набор «фирменных» бит в комплекте с магнитным держателем, собранных для удобства в пластиковой коробочке. В дальнейшем, по мере выхода из строя бит, их можно докупать по отдельности. Самое главное, чтобы они плотно фиксировались и хорошо магнитились.

Саморезы.

Наиболее часто при сборке мебели используются саморезы 3,5Х16 с потайной головкой под крест, это основной, но не единственный, крепеж для установки фурнитуры. Конечно, проще повсюду использовать один типоразмер крепежа, но это будет неправильно и опасно с точки зрения надежности крепления.

Например, ответные планки петель под саморез надо крепить саморезами 4Х16, только тогда шляпка будет надежно фиксировать «ответку». А устанавливать направляющие на боковины ящиков лучше на саморезы 3Х16, шляпки будут меньше торчать. Это же относится и к креплению задней стенки из ДВПо в накладку.

Для крепления чашек петель к фасадам из МДФ, особенно крашенных или лакированных, лучше использовать саморезы 3,5Х12. Все дело в том, что иногда на кончиках дешевых саморезов остается облой, поэтому фактическая длина самореза может быть больше до 1 мм, а это уже риск пройти насквозь плиту толщиной 16 мм.

Несмотря на название – саморез, то есть сам нарезающий для себя резьбу, при работе с ЛДСП рекомендуется сверлить отверстие под установку самореза. Нестабильное качество основы современных плит, их рыхлость и неоднородность могут спровоцировать «проворот» крепежа при излишней нагрузке.

Чтобы получить надежное крепление будет достаточно отверстия Ф 2 мм и глубиной 14 мм под саморезы диаметром 3,5 и 4 мм. Под установку крепежа 3Х16 сверлиться не надо, но работать с ними следует аккуратно, надо обязательно подбирать оптимальный режим «трещотки» на шуруповерте.

При стягивании двух панелей из ЛДСП, когда шляпка должна быть утоплена в тело одной из них, необходимо не только просверлить насквозь прижимаемую деталь, но и сделать зенковку под шляпку. Это также связано с нестабильным качеством современных плит ЛДСП, без этого саморез может провернуться.

Крепежная фурнитура.

Стяжка – конфирмат.

На сегодня конфирмат - это самый распространенный вид крепежной фурнитуры для сборки корпусной мебели, они созданы специально для работы с ЛДСП. Данные стяжки обеспечивают оптимальное соединение деталей между собой, они простые и надежные, а по цене самые дешевые.

Для их установки обязательно нужно сделать два отверстия, причем, разного диаметра. Говоря о стяжке 7Х50, это отверстие Ф7 мм в пласти детали и Ф5 мм в торце панели, сопрягаемой с ней. Для стяжки 5Х50 – это, соответственно, 5 и 3 мм. Помимо этих двух отверстий, необходимо сделать фаску под шляпку стяжки.

Еще пять - шесть лет назад необходимости в этой фаске не было, ЛДСП было повышенной плотности, и при вворачивании стяжки шляпка сама вдавливалась в тело плиты. После введения новых экологических требований к ДСП ее основа стала более рыхлой, и шляпка стяжки перестала утапливаться.

За счет своей наружной резьбы специфического типа и предварительно сделанного отверстия в торце конфирматы глубоко врезаются в тело ДСП и дают возможность сделать надежное соединение при неоднородности основы плиты. А наличие фаски на пласти детали помогает достичь лучшего результата.

Конфирмат не требует особо точного сверления под установку, эти стяжки можно корректировать в диапазоне до 2-х мм. То есть, если, например, торцевое отверстие имеет смещение, то эту стяжку можно «подтянуть» или «отжать» в нужную сторону, отпустив ее немного и перенарезав резьбу заново.

Если предполагается, что мебель будет несколько раз разбираться и собираться заново, то к установке стяжек этого вида следует отнестись с особым вниманием. В этом случае крепеж должен быть установлен с особой аккуратностью, без применения излишней силы и с оптимальным моментом затяжки.

Эксцентриковая стяжка O15 мм.

Все эксцентрики в целом и эксцентриковая стяжка Ф15 мм в частности относятся к более сложному виду крепежной фурнитуры. Это так называемый скрытый крепеж, он виден только изнутри мебельного изделия, в отличие от стяжки – конфирмата, которая устанавливается насквозь через панель и видна снаружи.

Это более дорогостоящий и требующий очень точной установки крепеж. Эксцентриковая стяжка состоит из двух элементов: винта, который закручивается в пласть одной детали, и эксцентрика Ф15 мм, который устанавливается в отверстие в пласти другой детали. В ней же делается еще и торцевое отверстие Ф 8 мм.

Сложность установки заключается в необходимости выдержать высокую точность при сверлении отверстий, как к их межосевому расстоянию на обеих деталях, так и по глубине отверстия под сам эксцентрик или «бочонок». Эта стяжка практически не поддается корректировке, лишь в малом диапазоне до 1 мм на одну стяжку.

Кроме того, у данного вида эксцентриков низкая несущая способность, поэтому данный крепеж необходимо дублировать установкой одного или двух деревянных шкантов Ф 6 или 8 мм. А это еще больше усложняет присадочные работы. Поэтому их целесообразно проводить в цеховых условиях и с использование станков.

Несомненным преимуществом таких стяжек является возможность многократной сборки – разборки изделий. В особенности, если винты будут установлены не в само тело панели, а в забивные пластиковые муфты. То есть, резьба винтов будет не самонарезная, а метрическая, как у обычного винтового крепежа.

Эксцентриковая стяжка O20 мм.

Эта стяжка также относится к скрытому мебельному крепежу, и не видна снаружи мебели. Принцип действия такой же, как и у вышеупомянутой стяжки: винт и эксцентрик. А отличается она не только диаметром  «бочонка», но и еще более жестким требованиям по точности присадки сопрягаемых панелей.

Этот вид эксцентриков не корректируется, то есть, если межосевое расстояние точно не выдержано, то панель надежно не установить. Кроме этого, точность сверления самого отверстия под эксцентрик должна быть от 0 до + 0,5 мм от края панели, на котором он устанавливается. Этого можно добиться только с навыком и на станке.

Но надо отметить, что у данных стяжек самая высокая несущая способность, это вытекает из их конструкции. А мебель, собранная на таких стяжках, смотрится «дорого» и вплотную приближается к фирменным изделиям. В особенности это относится к мебели собранной из панелей толщиной 22 и 25 мм.

Эксцентриковые стяжки Ф20 мм являются идеальным вариантом крепежа для открытых мебельных конструкций. Это стеллажи различного назначения, книжные шкафы, тумбы под технику и мебель для гостиной. Они прекрасно подойдут для изготовления мебели для детской, такую мебель очень сложно повредить.

Межсекционная стяжка O5 мм и ее установка.

Такой вид стяжек применяется для стягивания двух мебельных модулей между собой, наиболее часто применяется для установки кухонной и другой секционной мебели. Служит не только крепежной фурнитурой, но и в качестве лицевой, межсекционные стяжки гармонично смотрятся и на открытых изделиях.

Стяжка работает по принципу резьбового соединения и состоит из двух неравных частей, на одной из которых внутренняя резьба, а на другой наружная. Первая часть забивается в сквозное отверстие Ф5 мм, а вторая заворачивается в нее с противоположной стороны. Рассчитаны типовые стяжки на соединение двух панелей 16 мм ЛДСП.

Следует обратить внимание, что перед тем, как начинать сверлить сквозное отверстие в двух панелях, их следует надежно скрепить струбцинами. А отверстие надо сверлить строго перпендикулярно поверхности соединяемых панелей, тогда при установке стяжки эти панели не будут «расползаться».

Забивать межсекционную стяжку лучше на скрепленных струбцинами, или как минимум на точно совмещенных деталях. Часть стяжки, которая забивается, «идет» с натягом, а по длине она больше, чем толщина одной детали, поэтому так важно, чтобы отверстия в обеих деталях были совмещены.

Здесь также надо помнить о правилах сверления в деталях из ЛДСП сквозных отверстий, аккуратно, без излишнего нажима, заканчивать проход сверлом второй панели. Особенно это актуально для открытых изделий, так как у шляпки стяжки небольшие поля, и она не закроет крупные сколы на выходе из отверстия.

Стяжка для столешниц и ее установка.

Эта стяжка создана для одной операции – надежного стягивания между собой двух частей рабочей столешницы толщиной не менее 25 мм. В основном применяется при монтаже кухонных столешниц с пластиковым покрытием на основе ДСП, как через соединительную планку, так и без планки, в случае соединения столешниц в «еврозамок».

Стяжка состоит из винта со стопором, гайки и двух шайб – полуколец и устанавливается с нижней, нелицевой стороны столешницы. Затягивается стяжка рожковым ключом на 10, соответственно, снизу. Момент затяжки зависит от того, проклеивается или нет место сопряжения частей столешницы.

Если части соединяются с использованием герметика или клея, то момент затяжки регулируется по выступающим из шва излишкам клея или герметика. Если соединение «сухое», то момент определяется по ширине шва. Надо увидеть момент, когда шов станет минимальным, и не станет вновь расходиться.

Дело в том, что при излишнем усилии затяжки стяжка начинает выгибать соединяемые части горбом вверх. Это особенно актуально для столешниц толщиной 38 мм и более. Это связано с тем, что эта стяжка устанавливается, как правило, не посередине толщины, а смещена вниз, поэтому шов и начинает расходиться.